Tahun ini, apabila saya memerlukan pengecas, ternyata ia tidak dapat digunakan - kenalan telah berkarat dan mula "menusuk" ke dalam kes itu. Disebabkan fakta bahawa semangat radio amatur telah berkurangan selama bertahun-tahun, saya memutuskan untuk membeli penjana nadi - mesin automatik, supaya kurang kerumitan - mengikut prinsip, hidupkannya (jika perlu), hidupkan ia dimatikan (apabila caj berhenti), dan lupakannya sehingga keperluan seterusnya. Pilihan pengecas nadi agak besar, tetapi nampaknya rakan-rakan Cina telah berjaya mengubah suai litar radio Denmark atau Itali, akibatnya peranti moden berbeza antara satu sama lain hanya dalam kualiti binaan.Banyak manual mengeluarkan semula karut lengkap: "...peranti secara automatik membersihkan terminal sulfat ..." - nampaknya karut ini dicetak semula oleh orang yang tidak mengetahui perbezaan antara terminal dan anod bateri, di mana sulfation berlaku ( Pb2SO4 + H2SO4 + O, sama dengan 2PbSO4+H2O). Proses ini, yang semakin kuat semasa nyahcas, menyebabkan kemusnahan elektrod, dan cas berdenyut seolah-olah menghilangkan atau mengurangkan sulfatasi.
Jadi, tidak ada perbezaan asas antara pengecas impuls - mesin automatik (semua orang menulis tentang pengecasan tujuh atau sembilan peringkat, pada pendapat saya ini adalah muslihat pengiklanan tulen, terutamanya kerana masih ada kemungkinan untuk penerbangan pemikiran selanjutnya, seperti dua puluh- peringkat, tiga puluh peringkat, dsb.), jadi berdasarkan kuasa bateri, anda perlu memilih sesuatu yang lebih murah. Dalam kes saya, ini ialah peranti dengan nama yang tidak masuk akal untuk pengecas Aggressor (AGR/SBC-080 Brick) pada harga pada 02.2016. 2750 rubel dengan fungsi penyahsulfan dan arus pengecasan sehingga 8A, direka untuk mengecas bateri sehingga 160 Ah.
Peranti kelihatan baik dari segi penampilan - plastik tebal (tetapi sangat berbau), kerana gasket getah yang dipasang dengan baik tidak ada aduan tentang jahitan, peranti itu intuitif, tetapi terdapat satu "TAPI" - tidak ada tanda-tanda voltan dan arus. Dalam sesetengah kes, caj "musim sejuk" dengan arus 8A secara automatik melonjak kepada cas 2A (bateri motosikal), manakala LED tunjukkan cas, dan ammeter yang disambungkan tambahan menunjukkan ketiadaannya.Pengecas dengan petunjuk arus dan voltan adalah susunan magnitud yang lebih mahal - sekitar $200, sementara itu, pengubahsuaian mudah mana-mana, saya tekankan, mana-mana pengecas yang menggunakan ampere-voltmeter, sebagai contoh, untuk 250 - 300 rubel, akan menghidupkan peranti anda menjadi peralatan yang lebih menarik dan mudah digunakan.
Ampere-voltmeter boleh diletakkan sama ada di dalam pengecas itu sendiri (jika ada ruang untuknya), atau di luarnya - dalam kotak khas, menyambungkannya ke wayar yang pergi ke bateri untuk mengecas. Untuk memilih lokasi, kami akan memeriksa pengecas dengan menekan keluar penutup plastik sisi dan menanggalkan 6 skru. Setelah mengeluarkan penutup, anda dapat melihat bahawa ampere-voltmeter tidak boleh diletakkan pada panel hadapan - jika tidak, anda perlu menukar papan. Terdapat beberapa tempat untuk mengeluarkan ampere-voltmeter ke panel belakang; Saya memilih satu lebih dekat dengan kabel pengecasan.
Anggaran lokasi ampere-voltmeter. Setelah memangkas badan ampere-voltmeter sedikit dengan playar, saya meletakkan peranti di dalam badan semudah mungkin (sedikit ke kiri garis tengah), selepas itu saya dengan berhati-hati membalikkan pengecas, menyelamatkan tempat di mana ampere- voltmeter akan dipasang pada badan pengecas dan menggariskan lubang. Seterusnya, ia adalah soal perkakas rumah - dalam masa 15 minit saya menggerudi kira-kira 40 lubang di bahagian dalam segi empat tepat yang digariskan dengan gerudi nipis menggunakan gerudi atau pemutar skru, dengan gerudi yang sama saya menggabungkannya dan membebaskan tingkap untuk ampere- voltmeter. Setelah meluruskan tepi dengan fail, saya memasang ampere-voltmeter di tingkap dan mengamankannya dengan gam panas. Ampere-voltmeter diletakkan dengan ketat dan agak kukuh di tingkap, tidak menonjol melebihi had pengehad, manakala hampir semua maklumat di bahagian belakang telah dipelihara.
Seterusnya, setelah memotong (-) wayar negatif pengecas (hitam), kami menyolder wayar hitam ammeter ke bahagian atas (ammeter mempunyai dua wayar tebal - merah dan hitam), dan ke bahagian bawah wayar ke bateri - wayar merah ammeter dan wayar hitam voltmeter. Kami menyolder wayar merah dan kuning voltmeter ke wayar positif kosong (+) pengecas (terdapat tiga wayar voltmeter - kuning, merah dan hitam, ia lebih nipis). Kami menutup mata pematerian dengan pengecutan haba atau pita elektrik, dan anda boleh mula mengecas.
Dengan menyambungkan terminal (+) dan (-) ke bateri, anda boleh melihat voltannya pada paparan ampere-voltmeter, dan arus pengecasan akan muncul selepas menghidupkan peranti dan memilih mod.
Terdapat satu kesulitan - butang suis mod berada di bahagian hadapan, dan ampere-voltmeter berada di belakang, tetapi ini hanya memerlukan kerja semula sedikit. Seperti yang anda lihat, pengubahan tidak menjejaskan gambarajah litar, tetapi hanya menjejaskan kabel yang pergi ke bateri yang sedang dicas, dan oleh itu pilihan luaran untuk meletakkan ampere-voltmeter dalam bekas kecil adalah mungkin untuk kedua-dua pengecas ini dan mana-mana yang lain. .
Salam sejahtera, Vadim Zakharov.
